Как одеваются художники


ПИТЕРСКИЕ АХ(18+)УЕЛИ

Тему стрит-фэшн невозможно не обсудить с представителем стрит-арта, ведь два этих направления неразрывно связаны между собой и являются двумя частями одного целого. Долго искать респондента для интервью мне не пришлось — выбор моментально пал на известного художника, а заодно и друга, Кирилла Шаманова. Но появилась одна проблема: Кирилл творит в Питере, а выбраться в северную столицу у меня никак не получалось.  Поэтому художник согласился сам написать ответы на мои вопросы в своём неповторимом стиле. Результат нашего совместного творчества рассказывает о стиле художников, легендарных картинах-хештегах «Питерские Ахуели» и отношении Кирилла к современным российским дизайнерам.

ГЛАВНОЕ — ДУХОВНОСТЬ, ГЛАВНОЕ — ПОЛЕТ

Большинство художников в России одевается и выглядит ЧУДОВИЩНО! Берет, пальтишко, чёботы — и грязные ногти до сих пор не изжиты до конца даже в Петербурге! Бежевая, серая, «ватничная» гамма. Когда первые разы я приезжал в Москву в конце девяностых, мне хотелось московских художников трогать только палкой, такое сильное чувство брезгливости во мне они вызывали. Сейчас получше, уже многих можно трогать носком ботинка. Впрочем, есть исключения, конечно. Обычно, когда художник молодой и у него заводятся какие-то деньги, он начинает одеваться как европейский студент. Чем больше современный художник похож на совка или европейского студента, тем больше вероятность, что в голове у него переливается совково-анархо-левацкий розово-перламутровый крем. Если деньги у такого художника не заканчиваются, то он лет через 5 покупает себе дорогие очки или золотое кольцо, становится видавшим крутые съезды художником. Если художник женщина, в вопросах одежды она, скорее всего, придерживается мещанских вкусов, одевается в жизни «с рынка», а на вернисаже вдруг может показать кривые плохо бритые ноги из розового платья и дичайший макияж, все будут умиляться, ведь приходят в основном друзья, главное не это, главное — картины, главное — духовность, главное — полёт…

Я одеваюсь хуже, чем хотел бы, люблю Найк и Рика Оуэнса, бижутерию Вивьен Вествуд — у меня есть черепок со стразами от неё — 1 шт, но не всегда могу себе позволить. Иногда меняю картины или футболки на одежду дизайнерам, переделываю какие-то вещи сам. Люблю H&M за демократичность и вообще скандинавский дизайн. Я его немного изучал в Швеции, когда ездил туда на резиденцию по гранту. Моя подруга Маша одевается в основном у японских дизайнеров, она модель и иногда ездит туда работать, мне там очень нравится спец-одежда.

Как относишься к стрит фэшн?

К уличной моде отношусь прекрасно, это самая демократичная форма существования одежды, строящаяся на индивидуальности того, кто вещи носит, сам себе дизайнер. Как, например, легендарный китайский бомж, некоронованный король стрит фешен.

ОТ ЧЕГО ПИТЕРСКИЕ АХУЕЛИ

Картина-хештег «Питерские Ахуели» 2007-го года впервые была представлена на выставке «GOP-ART: ПАЦАНЫ» в 2008 году, в Зверевском центре Современного Искусства. Выставка получилась эпохальная, десятки телекамер и сотни статей в прессе, бешенство и игнор со стороны не только традиционных искусствоведов, но и, так называемых, кураторов Современного искусства на фоне фурора среди художников и журналистов. В частности, на выставку явились люди с криминальным прошлым и смутным, но очень обеспеченным настоящим и будущим, картина «Питерские Ахуели» довела их до слез, и они тут же её купили, практически не торгуясь, подарив такому человеку, что имени его называть я не буду, скажем только, что он мой земляк из Петербурга, у которого как раз был день рождения. И,обмывая это дело в одном из шикарных ресторанов Москвы, была высказана идея, что надо сделать такие футболки, тут же был сделан заказ на 30 штук, и внесена 100% предоплата (3000 рублей за штуку), что вместе с деньгами за картину составило внушительную для меня сумму.

Приехав домой, я нашёл САМЫЕ дешевые и идиотские футболки, которые шились с советских времён, и с предельной НЕаккуратностью изготовил 50 штук, частично разрисовав их фломастером. После отправки их заказчику пошли слухи про то, что он и его сотоварищи баражируют в этих футболках такие места, что мы их упоминать не будем, потекли заказы… На 1 канал, на какие-то закрытые вечеринки, в Пермь, в Ростов… в них были замечены Марат Гельман, Кирилл Серебренников, Евгений Лебедев, Сергей Минаев, Дмитрий Озерков, Олег Кулик и некоторые другие селебретис. В общей сложности этих футболок уже продано около 500, и они помимо одежды несут на себе функцию мобильных постеров и, имея на себе подпись автора, стоят ГОРАЗДО дороже. Я всегда призываю покупателей, чтобы, когда футболка растянется и испачкается, они натянули её на подрамник и повесили дома. Помимо футболок было продано 4 копии картины, цена на которые дошла до десятков тысяч долларов. К сожалению, из-за лени и синдрома Аспергера [нарушение развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий — прим. редакции], которым я страдаю, у меня не сложились отношения с галеристами и держателями шоурумов, поэтому футболок моих в продаже вы не встретите, только лично у меня. Работая с футболками, я успел почувствовать некоторые сложности работы с одеждой, например, размеры, которых может не быть, или качество швов. Недавно я решил выпусить свою ткань с авторским дизайном, чтобы шить из неё рубашки и галстуки, оказалось, что такое производство в России не развито, в Китае и Финляндии пожалуйста, а у нас нет. Или, например, футболки, которые уже продавались сотнями, у меня не брали ни в один шоурум или магазин даже за треть цены, тупо не веря, что они продаются. К слову, футболок у меня почти никогда не бывает, потому что они не залёживаются до сих пор. Всё это меня, аутиста, очень отталкивает на самых ранних стадиях даже при удачном начале сотрудничества с так называемой «фешн-индустрией», мне искренне кажется, что там нет умных людей, впрочем, того же мнения я про отечественный арт-бизнес, на западе воспринимаемый как курьёз.

Как вообще относишься к репродукциям картин на одежде? Были ли еще подобные эксперименты?

Отлично отношусь. Идея конечно не новая, но если картина хороша, то нужно её печатать и на одежде, в том числе. Если походить по музейным лавкам, можно встретить массу классических и современных авторов на футболках и одежде, галстуках, бабочках, рубашках. Конечно, с одеждой художники экспериментировали давно, но если сфокусироваться на стрит-стайле, я бы обозначил для себя Кита Херринга.

Кит Херринг

Он многое делал сам при жизни, в том числе, разрисовывал одежду. Без какой-нибудь вещи с репродукцией Уорхола сегодня вообще немыслим ни один модный гардероб. Конечно, мода и искусство сошлись по крупному в POP-ARTe в шестидесятых в Америке, недаром тот же Уорхол начинал с рисования дизайнов туфель. Многое становится ясно, если вспомнить как в это же время в Европе одевался, например, Йозеф Бойс, пиджак которого выставлен сейчас в музее и выглядит скучновато, хоть и является одним из самых дорогих предметов одежды на планете.

Костюм Бойса

Я тоже периодически делаю себе футболки сам. Обычно это какая- нибудь уже готовая футболка, в которой мне что-то не нравится или чего-то не хватает. Этому методу я научился, общаясь с граффитистами, главное, чтобы такая вещь была одна в «прикиде», и тогда, даже если вы просто рисуете разноцветные каракули, освежая их после каждой стирки, будет круче, чем у Габанов [Dolce&Gabbana — прим. редакции] с рынка или из порнографически дорогого, столичного магазина.

Есть ли какие-то особенные места, где ты находишь вещи?

Шкафы олигархов, они часто покупают себе горы одежды, а потом не знают, что с ней делать. А вообще из Петербурга очень легко попасть в Хельсинки или Стокгольм, там есть интересные бутики и места со стоками.

ТЯГА К СЛАВЕ VS. ИСКУССТВО

Я бы выделил две тенденции среди российских дизайнеров, видение которых было бы полезно.

1 — УРА! Время винтажной одежды, птичьих рынков, барахолок, бабушкиных сундуков прошло, а то мне уже стало казаться, что это и есть русский фешн. Когда-то в начале 2000-ых, когда начался бум винтажа, рядом с клубом «Грибоедов» появился магазин «Off», предтеча шоу-рум движения. Молодые ребята шакалили по барахолкам и секонд-хендам, сортировали, и лучшие находки перепродавали, немного переделав, в небольшом магазинчике. Прямо как сегодня шоурумщики всей страны чешут китайские и миланские распродажи или запасники молодых дизайнеров. Так вот, время винтажа прошло, чтобы называться дизайнером одежды, надо шить 4 НОВЫХ коллекции в год, ХОТЯ БЫ 2!!! В ГОД!

2 — Молодой РФ дизайнер, сделавший одну-две даже интересных коллекции обычно разорён или просто не имеет денег и опыта сделать ТО и ТАК, как это задумано. Возникает выбор, идти работать куда-то, или становиться на «дорожку-АРТ». Одно противно, другое, мечтавшему о софитах и селебретис, нитках и иголках, недалёкому молодому человеку не менее противно и недостаточно. Быстро выясняется, что «дизайнер» ни на работе, ни в искусстве толком не разбирается, не умеет делать художественное высказывание и постоянно заигрывает с публикой, неисполнителен, заумен и капризен. Впрочем, многие хорошо учились и в работе некапризны, но дизайнеры ли они?

В целом из тех кто хлоть что-то делает, я слежу только за Юлей Воробьевой и Артёмом Гаврилюком в основном потому, что их лично знаю, но мне нравятся перформативность Юлиных вещей, иногда явно выходящих за границы «одежды», а Артем Гаврилюк и их коллективный проект GREATCRISS переосмысляет идеи моих любимых японцев.

УЛИЧНАЯ МОДА: КТО ГЛАВНЫЙ?

В отечественном стрит-арте происходит бум, на отечественную моду, кажется, пока не распространившийся. Кстати, именно стрит-артисты — пожалуй, самые стильно одевающиеся и шумно раздевающиеся из всех групп художников. Во всяком случае, когда я вижу стрит-артиста в затрапезном виде, я понимаю, что он пару часов назад мог висеть на каком-нибудь пятидесятиэтажном доме на самодельной страховке и красил на ветру какие-нибудь 50 квадратных метров рисунка, и это «рабочая одежда», а завтра о нём напишет Таймс или Гардиан. Или например Петя Павленский, который свои уличные акции в основном совершает голый, а в одежде щеголяет асимметричными дизайнами черного цвета, его акция с портняжным названием «Шов», когда он зашил себе рот в знак протеста задержания Pussy Riot, стала лучшей фотографией прошлого года в Рейтерс. Можно ли этот «Шов» зачислить как победу русского фешн-дизайна?! (смеётся)

Я недавно ходил на показы AFW. То, что я там не встретил селебретис, это ладно, но то, как там одеваются зрители и иногда сами дизайнеры — это страшно. У молодых фешн-дизайнеров полный провал с презентацией своих коллекций, пытаясь идти по обычному пути, они приходят к провалу. Но новые и новые поколения шьют свои коллекции для непонятно чего, совершенно не понимая, КТО и ГДЕ это будет продавать и покупать. Не могут ответить на элементарные вопросы журналистам, да и вообще как-то самостоятельно привлечь прессу и покупателей, не понимают даже зачем делать из своего показа событие. Образование в этой области разрушено, я часто преподаю и читал лекции, в том числе, на Sunday Up Market и на кафедре Дизайна СПбГУ. Когда я вижу преподавательниц дизайнерских вузов, у меня часто происходит шок от того, что они на себя напяливают, не соотносясь ни с местом, ни со своей ролью. В общем, я невысокого мнения об отечественных дизайнерах и их преподавателях, мне нравятся японские и скандинавские.

Ещё раз отмечу, что в уличной моде главный дизайнер это человек, который сам себя одевает так, а не иначе. То есть не тот, кто сшил, а тот, кто и почему выбрал те или иные вещи, это мода не на дизайнеров, а на персонажей, силуэты, новые ходы стрит-артистов. И двигается она сумасшедшими, идеи которых дизайнер может развить в коллекцию или целый бренд, удачно словив волну. Стрит-арт также в большинстве своем анонимен или псевдонимен, стрит-артисты, даже такие как Бенкси, с удовольствием играют с улицей, постоянно «дарят» свои работы «знаковым местам», создают волну. Обычный же дизайнер чего- то, в том числе и одежды, вынужден мгновенно, на этапе задумки идеи коллекции интегрироваться в систему распространения. Иначе и отшить нормально не получится, ведь это стоит недёшево, а из-за этого коллекции получаются сглаженные, несмелые, неноваторские и поэтому не имеют вип-статуса на показах и в топе продаж. Я думаю, наши дизайнеры просто боятся рисковать, мало амбиций и много желания угодить на уровнях, где всё надо ломать. Это то, чем дизайнеры отличаются от стрит-артистов, отчаянные выходки которых как правило бесплатны и рискованны, что вызывает куда больший резонанс со стороны прессы и зрителя и, в результате, покупателя. В то время, как во всем мире фешн-дизайнеры становятся мульти- миллионерами, а художники живут на гранты, в России художники, за счет низкой себестоимости и риска, зарабатывают себе имя, а дизайнеры, как правило, разоряются, не успев заработать и имени.

Кирилл Шаманов — художник, куратор, писатель

www.kirshamanov.com

Фото: Дмитрий Лукаш

www.russmodamag.ru

Кто одевает актёров: 10 художников по костюмам

Костюмы из фильма «Она» покорили практически всех. Завышенная талия, яркие цвета, маленькие воротнички — такой выглядит одежда будущего. И чего греха таить, так действительно хочется одеваться. Автор этих костюмов — талантливый дизайнер Кейси Сторм сотрудничает со Спайком Джонзом уже на протяжении двадцати лет. «Самое замечательное в Кейси то, что он вообще не из модной индустрии, — говорит Спайк Джонз. — Он просто был моим другом с хорошим чувством стиля. Двадцать лет назад, когда он был выпускником колледжа, мы делали видео для Beastie Boys Sabotage с очень маленьким бюджетом. Я подумал, что могу попросить Кейси помочь мне. У нас не обязательно должен быть официальный художник по костюмам. Мы дали ему тысячу долларов, чтобы он пошёл по магазинам и купил всю одежду. И он сделал это!».

Сам Кейси Сторм вспоминает, что за клип Sabotage он заработал триста долларов. Постепенно он стал знаменитым и востребованным дизайнером. А последние шесть лет он вместе со Спайком Джонзом сотрудничает с брендом Opening Ceremony, результатом чего стало создание коллекций для фильмов «Там, где живут чудовища» и «Она».

Почему герой Хоакина Феникса Теодор выглядит так, как он выглядит? Кейси Сторму показалось, что, когда Джонз создавал этот персонаж, он держал в голове Теодора Рузвельта. Примерно так получились брюки с завышенной талией — они напоминают галифе для верховой езды. Красная рубашка Теодора — вещь из гардероба самого дизайнера. По мнению Кейси, нет ничего странного в том, что меланхолик носит яркие вещи — грустные люди часто так делают. В фильме вообще нет джинсовой одежды и никаких ремней. Это решение было принято, чтобы показать, каким лёгким, экологичным и правильным будет наше будущее. Персонаж Эми Адамс выглядит немного не по-женски, но в этом её шарм. Широкие брюки на манжетах, рубашки, застёгнутые на все пуговицы, армейские куртки. По сюжету она — режиссёр-документалист и стремится к удобству и комфорту в своей жизни. Поэтому такой стиль — это на самом деле её вторая кожа. Кроме того, её внешний вид перекликается с имиджем Камерон Диаз из «Быть Джоном Малковичем», и, скорее всего, это не случайно. Героиня Руни Мары (бывшая жена Теодора Кэтрин) выглядит, напротив, романтично. Её образ отражает все то, чего не хватает Теодору в его жизни.

Кейси Сторм признался, что во время съёмок фильма с ним случился настоящий приступ панической атаки. Когда во время съёмок сцены в метро, он увидел толпу ярко одетых людей, похожих на фриков, Сторм начал говорить Джонзу, что кажется, они облажались, и всё должно выглядеть совсем не так. Но, видимо, это был момент помутнения, и он быстро прошёл.

www.lookatme.ru

одень художника (помощь зала)

одень художника (помощь зала)elenaryuminaAugust 30th, 2013Внезапно хочу сменить стиль одежды,  а то я что-то за последние годы так «оцивилилась», что стала похожа на соседку Наташу. А хочу быть похожей (хаха) — на художника и дизайнера. Чтобы каждая собака уважала и восхищалась. Ну типа вот как раньше хорошо было художникам — нацепил просторную блузу, шарфик, берэт — и все сразу опасливо молчаливо переглядываются: художник идет. Во мне же сейчас художнега выдают только пятна краски на джинсах и вечнокрасные глаза...И тут, внимание, вопрос: во что нынче художники одеваются? Ну или должны одеваться, как считаете? Может вы знаете какие-нибудь прикольные модные блоги с безумными луками и вам не жалко поделиться со мной ссылками?

А я вам за это расскажу внезапно дурацкий недавний сон (кто не хочет — можетне читать).

Сижу я, значит, в своей квартирке, разговариваю, (внезапно) с Яной Франк. И тут в комнату входит крохотная девочка лет трех — ангельски пухленькая и блондинистая, льнет ко мне и что-то мурлычет.

—«А это, — представляю я ребенка именитой собеседнице, — наша дочка Катя* кошка Дуся. Когда она ко мне впервые в таком виде пришла и заговорила человеческим голосом, я не на шутку испугалась, что надо срочно вызывать бригаду заботливых санитаров. Сейчас уже ничего, привыкла, а скоро она насовсем обернется».И щекочу, значит, за ушком кошку Дусю, которая совсем скоро насовсем перестанет быть кошкой. И так логично все и реально во сне: как кошка-то она женщина уже взрослая, почти пожилая, а у ребенка впереди — еще целая жизь...Такая жуть.*про дочку Катю — это отсюда:

elenaryumina.livejournal.com

Известные дизайнеры одежды: художники и бунтари современности

Схватить поводья несущейся вперед моды, удержать их в руках и направить капризную по совершенно неизведанной тропе под силу не каждому. Известные дизайнеры одежды, упорно работая над своей мечтой, переживая личные трагедии и неприятие окружающих, добиваются признания и смело диктуют свои правила всему миру.

Эли Сааб: звезда востока

Будучи еще совсем ребенком, будущий модельер от кутюр шил платья для своих сестер – ремесло портного высоко ценится в Бейруте, поэтому родители всячески поддерживали увлечение Эли. Дабы не ютиться в строгих рамках мусульманского традиционного стиля, он решил покинуть Ливан.

Семнадцатилетний юноша отправился в Париж изучать дизайнерское мастерство, а через год, вернувшись на родину, открыл свою мастерскую. Там, во время гражданской войны, он создает по-европейски утонченные и по-восточному роскошные вечерние и свадебные платья, так как они востребованы и в эпоху тяжелых кризисов. Эксклюзивные, натуральные драгоценные ткани и изысканный крой обеспечили Саабу признание и за пределами Ливана. Талантливого дизайнера заметили в Европе, он получил эксклюзивное членство в Итальянской Национальной Палате Моды и возможность демонстрировать свои коллекции на лучших подиумах.

Всемирная слава настигла дизайнера после того, как в 2002 году голливудская звезда экранов Хэлли Берри явилась на церемонию награждения Оскар в его платье. С тех пор творения Сааба стали регулярно появляться на красных дорожках престижнейших мероприятий, а сам кутюрье стал завсегдатаем парижской Недели Высокой Моды.

Эли Сааб не ограничивается изготовлением вечерней и свадебной одежды: он занимается разработкой коллекций прет-а-порте, ювелирных изделий, аксессуаров и активно участвует в благотворительных движениях.

Светские дивы с удовольствием носят его наряды – он, со свойственным восточному человеку пониманием женской красоты, создает роскошные, сияющие модели. Легкие, но в то же время шикарные, они, по словам модельера, призваны сверкать в свете софитов. Верные поклонницы бренда – Дженнифер Лопес, Айшвария Рай, Рианна, Бейонсе, Тейлор Свифт, Кристина Агиллера, Анджелина Джоли, Сара Джессика Паркер, Мила Кунис.

Звезды и аристократки прибегают к его услугам не только перед вечерними выходами в свет, но и для создания неповторимых свадебных образов. В подвенечном платье от Эли Сааба выходила замуж иорданская королева Рания, а также вошедшие в венценосную семью Люксембурга герцогиня Стефания де Ланнуа и принцесса Клэр.

Вивьен Вествуд: let it rock

Культовая личность в мире высокой моды знаменита созданием панк-направления в одежде и своей активной гражданской позицией. Она, несмотря на преклонный возраст, остается законодателем стиля для молодых, непосредственных и решительных. Ей прощают резкие высказывания в адрес публичных особ, ироничные шаржи на британскую королеву и яркую жизнь без оглядки на общественное мнение.

Вероятно, Вивьен Вествуд никогда бы не стала собой, если бы случай не свел ее, учительницу и мать-одиночку, с будущим продюсером группы Sex Pistols Малкомом Маклареном. Вдохновленная его одиозными идеями, в 1971 году она открыла свой первый магазин. Его название менялось вслед за выпуском каждой новой коллекции: Let it rock, Too fast to live too young to die, Sex.

Через десять лет Вествуд уже участвовала в показах Лондонской Недели Моды, а чуть позже ей покорился и Париж. В своих коллекциях дизайнер выказывала пренебрежение педантичными нормами, они пестрили нарочитой неряшливостью. Выставленные напоказ швы и эффект брака, нижнее белье поверх блуз, рваная одежда и грязь на волосах манекенщиц удивительным образом сочетались с искусностью кроя и свежестью стиля.

В последние годы виденье моды у дизайнера несколько трансформировалось – ее модели все чаще изыскано-женственные, однако они не лишились шарма дерзости и неповиновения стандартам. Никого не удивляет, что «королева скандалов», создавая роскошные туалеты, в то же время может предложить девушкам облачиться в бесформенные мужские костюмы.

Среди почитательниц таланта Вивьен Вествуд Хелена Бонем Картер, Лили Коул, Кэти Перри, Ева Мендез, Дженнифер Анистон, Марион Котийяр и Анджелина Джоли. Славится модельер и роскошными свадебными нарядами – один из них был создан для героини Сары Джессики Паркер в фильме «Секс в большом городе», а другой идеально подошел эксцентричной натуре Диты фон Тиз в день ее свадьбы с Мерилином Менсоном.

Джон Гальяно: авангард Haute Couture

Путь к славе молодого дизайнера был полон взлетов и падений – возможно, именно тернии сделали его звезду такой яркой.

Он был одним из самых успешных студентов в престижном лондонском Колледже Искусства и Дизайна Святого Мартина, при этом ему удавалось совмещать учебу с работой театральным костюмером. В 1985 году его дипломный проект – коллекцию «Невероятные» - заметили и выкупили владельцы модного магазина Brawn`s. Там же одну из моделей приобрела популярная в то время певица Дайана Росс – этот момент можно считать отправным в карьере будущего гения моды.

Вскоре, после удачных показов на Лондонской и Парижской Неделях Моды, участие в которых стало возможно благодаря содействию авторитетных спонсоров, Джон Гальяно был назначен разработчиком коллекций дома Balenciaga.

Это сотрудничество не принесло кутюрье стабильных доходов, и в поисках настоящего успеха он отправился в столицу мировой моды. Там, без особых средств к существованию, он творил в скромном уголке швейной фабрики и искал полезных знакомств. Напористому молодому человеку повезло – под свое крыло его взяла редактор американской версии «Vogue» Анна Винтур. Она помогла ему провести роскошный показ коллекции черных платьев «Падшие ангелы» с участием Наоми Кемпбелл, Линды Евангелисты и Кейт Мосс. Ошеломительный успех мероприятия в 1995 году открыл Гальяно двери в дом Givenchy, а через год – в Christian Dior.

Придав классическим силуэтам, воспетым Диором, современную легкость и театральную эксцентричность, он не нарушал традиций великого модельера, но возвращал им актуальность. Как и полвека назад, публика ждала каждого показа с предчувствием праздника жизни и неукротимой красоты. Параллельно Гальяно работал и над собственным брендом, где его неутомимую фантазию и творческие порывы ничто не ограничивало.

Пятнадцать лет руководства домом Dior сделали из амбициозного дизайнера признанного художника моды, пусть и авангардиста. В его нарядах блистали на красных дорожках Дита фон Тиз, Мадонна, Рианна, Деми Мур, Шарлиз Терон, Керри Вашингтон, Сара Джессика Паркер, Дрю Берримор. Модельер создал роскошные свадебные платья для певицы Гвен Стефани и невесты миллиардера Дональда Трампа Мелании Кнаусс.

Блестящая карьера в элитном доме завершилась для Гальяно в 2011 году, когда весь мир узнал о его пьяных антисемитских высказываниях. Впрочем, многие публичные личности назвали этот инцидент недоразумением и выступили в защиту эпатажного модельера. Давняя подруга скандалиста Кейт Мосс поддержала его, заказав подвенечный наряд для своего торжества.

Судебные разбирательства, лишение ордена Почетного Легиона, три года повсеместных порицаний не убили в Гальяно творца, но вырвали его из пучины алкоголя,  наркотиков и высокомерия. Он получил должность руководителя в доме Maison Martin Margiela и был приглашен возглавить креативный отдел российской парфюмерно-косметической сети «Л`Этуаль».

Александр Маккуин: короткая песня хулигана

Александр Маккуин стал известен благодаря своему смелому взгляду на моду – он не стремился удовлетворить пожелания публики, не спекулировал на теме хорошо покупаемых фасонов, а заставлял всех причастных к его творчеству задумываться о важном. Даже если это важное неудобоваримо и тошнотворно для снобистской публики. Каждый его показ являл собой действо – футуристическое, мистическое, сатирическое. Изысканные модели перемежались кричащими, нежность совмещалась с грубостью, смирение с вызовом.

Первым намеком на предназначение Александра был рисунок платья, начерченный им в три года на стене собственного дома. Однако отцу – продолжателю династии лондонских таксистов – это было не по нраву. Сложные взаимоотношения с родителем заставили шестнадцатилетний талант отправиться на вольные хлеба. Он устроился подмастерьем в один из престижных салонов по пошиву мужских костюмов на Севиль-роуд, откуда был уволен из-за своего бунтарского характера. Затем Маккуин работал в костюмерной театра, где сценические образы создавались по оригинальным средневековым эскизам.

Следующим шагом молодого портного было обучение в колледже (в том же, что дал путевку в жизнь Гальяно), и его дипломную работу – коллекцию, посвященную Джеку Потрошителю, – полностью выкупила Изабелла Блоу. Эксперт моды стала другом и покровителем дизайнера, но английская пресса была неоднозначна в своих оценках его творчества.

Немного попрактиковавшись у знаменитых кутюрье, Маккуин открывает свою компанию. Он представляет коллекции прет-а-порте, но не перестает шокировать публику показами. Отсылки к проблемам рабства, голода в Африке и истории Шотландии создают ему репутацию хулигана в моде. В этом же амплуа он был приглашен возглавить дом Givenchy, но через пять лет это сотрудничество было прекращено по причине несоответствия эстетики бунтаря понятиям консервативного бренда. Модельер возвращается к работе под собственным лейблом, продав большую часть прав на него Gucci Group.

Среди клиенток дизайнера эпатажные Леди Гага и Бьорк, любительницы экспериментов Сара Джессика Паркер и Мадонна, стильные Виктория Бэкхем, Кейт Бланшетт и Гвинет Пэлтроу.

В 2010  году Александр Маккуин, пребывая в депрессии после смерти матери и оказавшись в пучине долгов, покончил с собой. Продолжателем его дела стала Сара Бертон – верный ассистент и правая рука модельера.

Чтобы почувствовать состояние души художника, необязательно быть его хорошим другом. Трагические истории, бесконечные поиски себя, боль разочарования, благородные порывы, грубые ошибки, и главное – беззаветная вера в то, что красота спасет мир – все это скрыто в складках дизайнерских платьев и шорохе роскошных подолов.

teammy.com


Смотрите также